Tagliandi e revisione
Cosa controllare per mantenere l'auto in perfetta efficienza

Nei motori attuali, il consumo di olio è quasi sempre trascurabile e, quindi, in assenza di problemi raramente è necessario rabboccare fra un cambio olio e l'altro. Continua, però, a essere opportuno verificare periodicamente il livello del lubrificante: l'intervallo consigliato è ogni 1.000-2.000 km.

Ovviamente, l'operazione non è necessaria in presenza di un indicatore di livello dell'olio motore nella strumentazione di bordo.

Il livello va verificato soprattutto durante il primo periodo d’uso, quando l'assestamento non ancora ottimale fra canne e pistoni potrebbe determinare un consumo maggiore (soprattutto nei motori diesel).

La verifica va effettuata con la vettura perfettamente in piano e dopo circa 5 minuti dall'arresto del motore, che deve essere alla normale temperatura d'esercizio.

Prima di ogni controllo, pulire l'astina. Il livello ottimale è fra la tacca inferiore e quella superiore (la distanza fra le due corrisponde di solito a un litro d'olio). Non aggiungere lubrificante in eccesso: se il livello supera la tacca di massimo c'è il rischio di danneggiare il motore, il turbo e il catalizzatore.

Sulle moderne diesel con filtro antiparticolato si deve fare attenzione perché il livello dell’olio può aumentare, superando il massimo: la diluizione del lubrificante dovuta al carburante iniettato per le pulizie periodiche del Dpf, che in parte trafila nella coppa, compromette l’efficacia dell’olio motore ed è quindi indispensabile seguire i messaggi della strumentazione, che indicano quando sostituire il lubrificante. Se s’ignorano tali avvertenze l’usura del propulsore aumenta e nei casi peggiori, se il livello sale troppo, la miscela di olio e combustibile viene aspirata dall’impianto di ricircolo dei vapori, alimentando il motore che così gira all’impazzata anche se si stacca l’accensione. Se non si ha la prontezza di accostare a bordo strada, premere il freno con forza, inserire la marcia più alta e rilasciare la frizione per “soffocare” il motore, esso continuerà a funzionare fino a quando non consumerà tutto l’olio, per poi rompersi per assenza di lubrificazione. Attenzione: la manovra descritta non è possibile nelle vetture con cambio automatico.

È buona norma, quando si verifica il livello dell'olio motore, controllare anche quello del liquido di raffreddamento.

La vettura deve essere in piano e il motore freddo. Il livello deve arrivare alla tacca ricavata nel serbatoio d'espansione di plastica. Quando il liquido è caldo, è normale che il livello superi tale tacca di uno o due centimetri.

Aprire il tappo del circuito soltanto a motore freddo, perché il vapore che esce in pressione potrebbe provocare ustioni: qualora sia strettamente necessario, ruotare il tappo di un mezzo giro, proteggendo le mani con uno straccio, in modo da lasciare sfogare la pressione nel circuito; soltanto in seguito, svitarlo completamente e toglierlo. Per i rabbocchi, in mancanza dell’apposito liquido antigelo, utilizzare normale acqua del rubinetto.

Ogni due anni, fare controllare il liquido per verificare che non sia troppo diluito o invecchiato: in entrambi i casi, non offrirebbe un'adeguata protezione anticorrosione e antigelo e si corre il rischio di danneggiare gravemente il motore.

In ogni caso, se prescritto il liquido va sostituito secondo le indicazioni del libretto d'uso e manutenzione. L’operazione va fatta in officina, per essere certi che il rifiuto venga smaltito correttamente. È anche necessario assicurarsi che il prodotto utilizzato sia quello corretto: esistono infatti liquidi di colore diverso in funzione del materiale del blocco motore.

Il termine "liquido permanente" non tragga in inganno; non significa, infatti, "eterno", ma semplicemente che va bene per tutto l'anno (molto tempo fa, in inverno, si doveva svuotare il circuito di raffreddamento e riempirlo con liquido antigelo).

Il fluido dell'impianto idraulico dei freni non è un olio, come viene comunemente definito, ma un liquido speciale.

Una spia luminosa nel quadro strumenti della vettura indica l'eventuale insufficiente livello di tale liquido, che, però, può essere verificato anche controllando il piccolo serbatoio trasparente nel vano motore.

Raramente è necessario un rabbocco: una lenta discesa del livello è, infatti, causata dal consumo delle pastiglie e quindi assolutamente normale.

Un rapido calo è, invece, il segnale di una perdita, che va immediatamente eliminata. Se, infatti, il liquido scendesse sotto il livello minimo, l'azione dei freni potrebbe essere gravemente compromessa.

Il fluido freni va sostituito in officina alle scadenze prescritte (di solito due anni): se si trascura di farlo, nelle lunghe discese i freni potrebbero dare forfait a causa dell’abbassamento del punto di ebollizione del liquido.

Soprattutto nella stagione invernale, avere un lavavetro efficiente è fondamentale per la visibilità e, quindi, la sicurezza. Il serbatoio (o i serbatoi) vanno rabboccati con liquido specifico, facilmente reperibile presso ricambisti, supermercati e ipermercati. Non usare altri prodotti, che potrebbero risultare corrosivi oppure congelare, bloccando gli spruzzatori proprio quando ce n'è maggiore bisogno.

Attenzione, però, a non confondere un serbatoio con l'altro: il rischio è aggiungere liquido permanente per l'impianto di raffreddamento al lavavetro o viceversa.

Per regolare la direzione degli ugelli, si deve procedere per tentativi, infilando uno spillo nel foro degli spruzzatori.

L’AdBlue, detto anche Def, che sta per Diesel exaust fluid, è un prodotto indispensabile per il funzionamento delle vetture diesel dotate di catalizzatore Scr, il più efficace nell'abbattere le emissioni di ossidi di azoto e, quindi, di gran lunga il più utilizzato sulle auto di ultima generazione. Come funziona. Il catalizzatore Scr (Selective catalyst reduction, riduzione selettiva catalitica) funziona grazie all'immissione nel condotto di scarico di un agente riducente formato da una soluzione al 32,5% di urea tecnica e acqua, appunto l'AdBlue. Questo comporta l'aggiunta, sulle vetture, di un serbatoio, di una pompa di alimentazione, di un dosatore e delle tubazioni di collegamento. Il meccanismo di funzionamento dell'Scr si basa sul fatto che, a partire da 200 °C e in presenza di vapore acqueo, l'urea si trasforma in ammoniaca (non usata come fluido di base, in quanto tossica) e anidride carbonica; l'ammoniaca poi reagisce con gli ossidi di azoto formando azoto e acqua.

Ogni quanto va aggiunto. La legge prevede espressamente che, in caso di un esaurimento dell’AdBlue, non sia possibile riavviare il motore. Senza l’additivo, del resto, il catalizzatore Scr non funzionerebbe e quindi la vettura non rispetterebbe le norme antinquinamento. Almeno 2.400 km prima che il reagente si consumi per intero, un avviso indica la percorrenza residua possibile. Se non si provvede al rabbocco, la segnalazione si fa più perentoria; successivamente compare un messaggio con il numero di avviamenti consentiti (esclusi quelli gestiti dallo Start&Stop). Inoltre, di solito, le vetture riportano nel computer di bordo l'autonomia con la riserva di AdBlue disponibile o anche un vero e proprio indicatore di livello. In genere si possono percorrere oltre 10.000 km senza dover effettuare rabbocchi, ma talvolta capita di dover intervenire più spesso, secondo la capienza del serbatoio (che va da 11 a 30 litri) e lo stile di guida, tenendo conto che il consumo del reagente può arrivare anche al 5% di quello del gasolio.

Come si effettua il rabbocco. Il rifornimento non pone grossi problemi: le taniche di AdBlue si trovano nelle stazioni di servizio, nei negozi di ricambi e persino negli ipermercati. Per evitare fuoriuscite di liquido (peraltro non dannose) si possono utilizzare appositi mescitori da avvitare alla tanica e al bocchettone del serbatoio, quasi sempre piazzato accanto a quello del gasolio e riconoscibile per il caratteristico tappo azzurro. In molte stazioni di servizio (soprattutto lungo le autostrade), poi, ci sono pompe dedicate. Così, il rifornimento è ancora più semplice, non diverso da un pieno di gasolio.

Se è vero che sulle macchine più recenti è presente un sistema che indica nel quadro strumenti se ci sono gomme sgonfie, la pressione dei pneumatici va comunque controllata periodicamente, preferibilmente ogni mese, senza dimenticare la ruota di scorta (o il ruotino).

Una pressione insufficiente aumenta il consumo di carburante, peggiora il comportamento stradale della vettura e, alla lunga, provoca consumi anomali del battistrada e aumenta il rischio di danni alla struttura del pneumatico. Se notate un consumo anomalo di uno o più pneumatici, oppure una marcata tendenza della macchina a “tirare” a destra o sinistra, molto probabilmente c’è bisogno di controllare l’assetto ruote: in questo caso, il gommista è l’unico che può risolvere la questione.

La pressione va controllata a pneumatici freddi, per evitare di avere un'indicazione errata, superiore a quella effettiva.

Quindi, non bisogna abbassare la pressione di una gomma che a caldo indichi un valore più elevato di quello consigliato.

Adattare la pressione di gonfiaggio al carico della vettura, seguendo le indicazioni riportate dal costruttore sul libretto di uso e manutenzione. In ogni caso, è meglio avere una gomma a pressione più elevata di quella minima consigliata piuttosto che a pressione troppo bassa.

Se la pressione dei pneumatici diminuisce in maniera anomala, verificare che non ci siano corpi estranei nel pneumatico e la perfetta tenuta della valvola di gonfiaggio.

E SE SI FORA UNA GOMMA?

Il problema degli automobilisti è che non si preparano all'eventualità di una foratura, con il risultato che quando accade si possono incontrare serie difficoltà per trarsi d'impaccio se, per esempio, le viti della ruota sono troppo strette e magari la ruota stessa non si stacca dal mozzo.

• Controllare regolarmente la pressione della ruota di scorta: dev'essere pari a quella prevista per il massimo carico. Il "ruotino" va gonfiato a circa 4,0 bar.
• Consultare il libretto d'istruzioni: riporta molte utili avvertenze, l'ubicazione degli attrezzi e i dettagli su come procedere.
• Inserire il lampeggio d'emergenza e indossare il giubbino riflettente. Se è disponibile una zona riparata oltre il ciglio della strada, far scendere i passeggeri, altrimenti tenerli al loro posto. Il triangolo va posizionato 50 metri dietro la vettura ed essere visibile a 100 metri.
• Dopo avere rimosso il coprimozzo, allentare di un giro le viti. Se sono troppo strette, provare con cautela a spingere con un piede sulla chiave.
• Il posizionamento del cric è molto importante per non danneggiare il sottoscocca; inoltre, la base deve appoggiare su un terreno non cedevole.
• Dopo il montaggio della ruota di scorta, riabbassare il cric e serrare uniformemente le viti. Non dimenticare gli attrezzi e la gomma forata.

COME USARE IL KIT DI RIPARAZIONE

Nel caso la vettura sia dotata di kit di riparazione, verificare prima del suo impiego che il danno al pneumatico non sia grave: il lattice del kit è in grado di sigillare solo le piccole forature del battistrada, mentre in caso di tagli dei fianchi o piegature del cerchio è necessario ricorrere al carro attrezzi.

Ricordatevi sempre di leggere le istruzioni del kit, spesso rappresentate da immagini riportate sull’apparecchio stesso; attaccare il raccordo di gonfiaggio alla valvola del pneumatico, che preferibilmente deve essere in basso; dispiegare il cavo elettrico e inserire la spina nella presa dell’accendisigari, avviare il compressorino mediante il suo interruttore. Attendere che il lattice fluisca nella copertura e la pressione raggiunga un valore sufficiente. Subito dopo, spegnere il compressore, staccare il tubo di gonfiaggio e il cavo di alimentazione e partire subito a velocità moderata, in modo da distribuire uniformemente il sigillante all’interno del pneumatico. Controllare appena possibile la pressione di gonfiaggio e se necessario ripristinarla. Far riparare la copertura al più presto e sostituire il flacone di lattice del kit con uno nuovo.

Per non intaccare la vernice della carrozzeria, occorre eliminare al più presto le tracce d'olio, di sale antighiaccio e di carburante, la resina delle piante, gli escrementi degli uccelli e i residui dei moscerini.

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006 (n. 152, "Norme in materia ambientale") e il Codice della strada (titolo II, art. 15), di fatto vietano il lavaggio dell'auto al di fuori degli impianti di car wash, all'interno dei quali è vietato, con le stesse motivazioni ambientali, l'uso di detersivi diversi da quelli forniti dai dispenser a gettone.

In ogni caso, non lavare la vettura sotto il sole: asciugando, l'acqua lascerebbe antiestetiche macchie.

Spruzzare abbondantemente la carrozzeria di acqua e passare la spugna, prima sulle parti alte della vettura, poi in basso e in ultimo sulle ruote.

Per l'asciugatura, utilizzare due pelli di daino o sintetiche: la prima per le parti alte e i cristalli, l'altra per le zone inferiori e le ruote.

Pulire anche la zona del giroporta e l'interno dei cofani, dove si raccolgono l'acqua di lavaggio e lo sporco.

PULIZIA INTERNI

La pulizia degli interni è uno fra i tanti argomenti trattati nel libretto d'uso e manutenzione, che propone una serie di utili consigli.

Per pulire sedili e tappetini usare l'aspirapolvere; per plancia e pannelli porta, la pelle di daino (o sintetica) umida e ben strizzata.

Per i pannelli di plastica, si possono usare detergenti per la pulizia dei vetri di casa.

Evitare di applicare prodotti al cruscotto: oltre a dare una discutibile finitura troppo lucida, evaporano, lasciando una patina oleosa sul parabrezza.

In caso di macchie sui rivestimenti di stoffa, utilizzare un prodotto specifico, seguendo le istruzioni.

Trattare periodicamente eventuali interni di pelle con apposite schiume che li proteggano dalla dannosa azione del sole. Esse nutrono il cuoio e prevengono la formazione di screpolature.